La Guyane est un département d'outre-mer (DOM) français d'Amérique du Sud. Son code Insee est le 973. Avec une superficie de 83 846 km², la Guyane est le plus grand département français. C'est également le plus boisé, 96% du territoire étant couvert d'une forêt équatoriale.

 

 

 

 

 

 

La Guyane possède 300 km de côtes, 520 km de frontières avec le Suriname et 700 km de frontières avec le Brésil.

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de la Guyane est environ de 250 000 habitants. Elle est en forte croissance. La Guyane est le département français où le taux de natalité est le plus élevé et le taux de mortalité est le plus faible. L'indice guyanais de fécondité est de 3,98 enfants par femme.

C'est une population jeune dont l'âge médian est de 28,6 ans.

 

 

 

 

 

 

 

Cayenne, 60 000 habitants, chef-lieu du département, se situe à 7.072 km de Paris soit un peu plus de 8 heures de vol. Le décalage horaire est de 5 heures en été et de 4 heures en hiver.

 

 

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En Guyane française, les Noirs marrons sont aujourd’hui considérés (avec les Amérindiens) comme les «Hommes du Fleuve».

Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à deux ethnies, car elles ont eu une histoire particulièrement mouvementée : les Alukus ou Bonis (du nom de leur premier chef coutumier) et les Ndjukas.

 

 

 

 

 

Pour faire simple, on peut dire que la fraction la plus importante et la plus anciennement occupée du territoire traditionnel des Bonis est située sur la partie du Maroni connue sous le nom de Lawa ou l'Alawa (en orange sur la carte), entre Maripasoula et Grand-Santi. A ce territoire, on ajoutera le village d'Apatou plus en aval.

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux Ndjukas, au contraire des Bonis, leurs «grands villages» ne se trouvent pas sur la rive française du Maroni mais sur le cours de l’un de ses affluents côté Surinam, le Tapanahony. Ils n’ont sur la rive droite que des campements. Cependant des groupes de plus en plus nombreux vivent sur la rive française du Maroni dans la région de Grand-Santi-Providence.

 

 

 

 

 

 

Des facteurs historiques ont contribué à approfondir la distance entre Bonis et Ndjukas. Petit rappel historique pour mieux comprendre ce qui les oppose :

 

 

 

 

 

 

En 1760, les Ndjukas signent un traité de paix avec les Néerlandais, dans lequel l'un des articles leur demande de servir comme force militaire contre ceux des Marrons qui, comme les Bonis, restent hostiles au gouvernement colonial.

 

 

 

 

 

 

 

En 1791, les Ndjukas, pour se concilier les Hollandais, leur livrent tous les Bonis qui se trouvent parmi eux. Un traité place les Boni sous la tutelle des Ndjukas qui s'engagent à les empêcher de se déplacer librement sur les rivières et le territoire de la colonie.

 

 

 

 

 

 

 

En 1793, une troupe de 70 Ndjukas découvre les villages Bonis sur le Maroni. Le Chef Boni, surpris, est tué au cours d'un raid éclair.

 

 

 

 

 

 

 

En 1815, les Bonis s'installent sur le Lawa. Ils se résignent avec amertume à être annexés par les Ndjukas, numériquement supérieurs, et à être ainsi réduits en tant que vassaux à un état de totale dépendance. Ils doivent s'engager à ne pas descendre le Maroni en aval de leurs villages et à ne commercer avec la région côtière que par l'intermédiaire des Ndjukas, qui leur fournissent des produits manufacturés en échange de canots.

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1855, l'administration française décide d'ouvrir le fleuve et de libérer les Bonis de la tutelle des Ndjukas.

 

 

 

 

 

 

 

En 1860, a lieu une conférence franco-hollandaise à Albina : les fonctionnaires français et hollandais proclament la liberté des Bonis vis-à-vis des Ndjukas.

 

 

 

 

 

 

 

En 1890 lorsque le Lawa fut reconnu comme frontière officielle entre les Guyane hollandaise et française, les Bonis choisirent de vivre sous l'autorité française. En traversant le Maroni pour se réfugier en Guyane française, les Bonis choisirent ainsi un parcours politique différent de celui suivi par tous les autres groupes marrons.

 

 

 

 

 

 

 

La départementalisation en 1946, puis la création des communes en 1969, a transformé leur statut en citoyens de nationalité française.

De nombreux Bonis sont embauchés, comme conducteurs d'embarcations fluviales (piroguiers) par l'armée de terre, au sein du 9^e RIMa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, les Bonis gardent toujours un souvenir aigu de leur inimitié passée avec les Ndjukas. La tradition orale boni est pleine de références aux injustices commises contre eux par les Ndjukas tout au long de ces années.

 

 

 

 

 

 

 

Si des spécificités marquent chaque ethnie, quelques grandes dominantes sont communes. Toutes sont dirigées par un chef coutumier, le Grand Man, garant de la permanence des rites, juge suprême et médiateur dans les conflits. Son pouvoir est reconnu par les autorités de tutelles. Il est assisté par les "Capitaines", organisés en "Conseil" et qui font régner l’ordre dans les villages.

Le grand chef coutumier (grand man) rassemble les pouvoirs politiques et religieux. (Leur religion est basée sur le culte des ancêtres).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la création de communes, la  structure française s'est appliquée sur la vie sociale des Bonis, et on voit coexister deux systèmes de fonctionnement :

D'un côté, les Grand Man et Capitaine (chef d'un village),

D'un autre le maire (qui est souvent le Capitaine) et les conseillers municipaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu'il y ait plusieurs dialectes sur le fleuve, le "taki-taki" (qui veut littéralement dire "faire du bruit, bavarder") est la langue couramment utilisée sur le Maroni.

 

 

 

 

 

 

 

Leur structure sociale est basée sur un système matrilinéaire. La filiation se fait par les femmes et, en théorie, chacun, homme ou femme, continue à vivre toute sa vie dans son village maternel. Dès qu’un homme a atteint l’âge adulte, il se construit une maison dans son village natal. Lorsqu’un mariage est décidé, l’homme doit construire une maison pour sa future épouse dans le village maternel de celle-ci. Elle y vivra avec ses enfants et c'est elle qui se chargera de leur éducation.

 

 

 

 

 

 

 

Les Bonis possèdent fréquemment plusieurs lieux d'habitations : village traditionnel lié au matrilignage, habitations de culture, lieux de travail saisonnier pour les hommes, lieu de résidence administrative où les enfants sont scolarisés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les villages noir-marron sont construits en bordure de rivière, les seules voies de communication étant le fleuve et ses affluents.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bonis pratiquent une agriculture itinérante sur brûlis où le manioc amer tient une place prépondérante. Les femmes le transforment en une farine torréfiée, le couac, qui est à la base de l'alimentation. Cette farine peut se conserver très longtemps au sec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, le premier campement sur le territoire du Surimame (carré jaune sur la carte) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moustiquaires au-dessus des hamacs servent à nous protéger davantage des chauves-souris que des moustiques assez peu nombreux le long du fleuve.  La morsure des chauves-souris est indolore mais celles-ci injectent une substance anticoagulante et la plaie saigne abondamment. D'autre part, certaines chauves-souris sont porteuses du virus de la rage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirogues lourdement chargées remontant le Maroni :

 

  

 

 

 

Le Maroni, sous le nom de Alitany (en violet sur la carte), prend sa source dans les Monts Tumuc-Humac au Suriname.

 

Il devient le Lawa (en orange sur la carte) lors de sa confluence avec l'Inini (en bleu sur la carte).

 

Et enfin, il prend le nom de Maroni (en rouge sur la carte) lors de sa réunion à Grand-Santi avec le fleuve Tapanahoni (en vert sur la carte).

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses 520 km, le Maroni est le plus long et le plus puissant fleuve de la Guyane. C'est "l'autoroute" vers les communes intérieures de la Guyane. La pirogue reste le principal moyen de transport de la région.

 

 

 

 

 

 

 

Le fleuve fait office de frontière entre la Guyane et le Suriname, jusqu'au confluent avec le fleuve Mana, avant de se jeter dans l'Océan Atlantique où son embouchure se confond avec celle de la Mana dans un estuaire large de 5 km.

 

Ci-dessous, notre pirogue lors de la descente du fleuve :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas être trop regardant sur la sécurité : le réservoir est un fût de 200 litres, près de lui, une batterie servant à alimenter la pompe à eau (en raclant sur les rochers des sauts, la pirogue en bois embarque "un peu" d'eau entre ses jointures). Si on ajoute que le motoriste a souvent la cigarette aux lèvres, on est tout à fait rassuré. Quant aux gilets de sauvetages, ils nous servent de coussin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villages Bushinengué (Boni, Djukas, Saramacas) et Amérindiens (sur le haut Maroni, au-delà de Maripasoula) se succèdent tout le long du fleuve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses îles jalonnent le cours du fleuve, partagées entre le Suriname et la Guyane : difficile de savoir laquelle est française ou surinamaise. Quelques noms pour nous dépayser un peu :

Iles surinamiennes : Langa Tabiki, Kipoua Tabiki…

Iles guyanaises : Iles des Lépreux, île Bastien,  île La Moitié, Gaan Tabiki…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux rapides, appelés «sauts» en Guyane, ponctuent son cours. On dénombre environ 90 sauts importants et près de 160 passages dangereux.

 

Certains sauts ont des noms qui parlent d'eux-mêmes, comme ceux-ci :

 

 

Gun Soutou Soula : le saut du fusil qui part.

Man Bali Soula : le saut où tout le monde crie.

Man Caba Soula : le saut où tout le monde finit.

Poligoudou Soula : le saut des richesses perdues.

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les sauts, les différents bras du fleuve et les nombreuses îles, seuls ceux qui vivent ici sauront retrouver leur chemin dans ce dédale, faisant preuve d'une dextérité hors du commun pour franchir les sauts les plus difficiles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Maroni on réalise tous les gestes quotidiens de la vie : se nourrir, se laver, faire la vaisselle, la lessive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au détour d'un méandre, on rencontre aussi les barges des chercheurs d'or :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Papaïchton est le premier gros village après Maripasoula. Papaïchton compte environ 1600 habitants, en majorité Bonis (ethnie Noirs-marrons). C'est d'ailleurs à Papaïchton qu'habite le Grand Man, chef spirituel et religieux des Bonis. Le bourg s'appelle Papaïchton-Pompidouville en l'honneur du président Pompidou qui avait reçu le Grand Man et maire Tolinga à l'Élysée en 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces villages le long du fleuve souhaiteraient s'équiper de panneaux solaires et délaisser les groupes électrogènes trop gourmands en pétrole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 17ème siècle, les esclaves fuient leur servitude en Guyane hollandaise, devenue Suriname, et s’installent dans la forêt près du Maroni et de son affluent le Tapanahoni. Appelés les Noirs Marrons, ils créent un art très coloré et géométrique qui existe sous forme de peinture ou de sculpture : c'est L'Art Tembé, l’art du fleuve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terme "tembe" vient de l'anglais "timber" qui désigne le bois de construction : poutres, planches, étais…

 

Ci-dessous, des pagaies :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières manifestations d'une sculpture spécifiquement marronne datent du début du 19ème siècle : ce sont des peignes, des pagaies, des bancs, des objets quotidiens.

 

Ici un petit banc pliant taillé dans un même tronc, pratique pour le transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fauteuil, pliable également, dont la fonction serait d'aider les mères lors de l'accouchement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compositions géométriques à main libre sont rares : le compas, la hache, la pointe sèche, la scie, la règle, le couteau sont utilisés. Peintes ou gravées sur bois elles revêtent le plus souvent la forme d'entrelacs aux significations symboliques ou porteurs de messages aux moments importants de la vie.

 

 

Porte d'une case sur le Maroni :

 

 

 

 

 

 

Détail :

 

 

 

 

 

 

 

Lors d'un mariage traditionnel, les hommes offrent un Tembé à leur épouse. Celui-ci symbolise un engagement : fidélité, protection, envie de fonder une famille nombreuse, le courage, un avenir heureux…

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tembé n'est jamais le fait du hasard : c'est un travail sur soi, une initiation pour atteindre équilibre et harmonie.

La clé de la connaissance de cet art fait partie de la tradition orale et est détenue par les anciens qui initient les nouvelles générations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tembé épouse différents supports : le triangle faîtier de la maison, la tête de pirogue, la pagaie et la porte ou la façade de la maison. Ce n’est que récemment que le tableau peint sur bois ou sur toile est apparu. D'ornement, le Tembé est devenu un art à part entière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs artistes Guyanais sont devenus des maîtres du Tembé. On peut citer  Franky Amete (responsable de l'atelier Boni de l'association Libi Na Wan à Kourou), Antoine Dinguiou et Sawanie Pinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La symbolique des couleurs

Le noir représente la terre (matière)

Le blanc, la femme, la beauté

Le rouge, le sang, l’homme

Le jaune, le soleil, le feu

Le bleu, la Terre (planète), le ciel, l’eau

Le vert, la nature

Le gris, la nuit, la pluie

Le bleu marine est parfois utilisé comme le noir

Le noir et le jaune servent aux "aponchis", les contours et entrelacs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains disent que toutes ces lignes qui se croisent, tournent, resurgissent soit par-dessus, soit par-dessous les unes des autres, sont comme les layons de la forêt : un labyrinthe où se réfugiaient les fugitifs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1852 et 1953, environ 70 000 condamnés seront passés dans les camps implantés sur le territoire du département. Partis de Saint-Martin-de-Ré, ils embarquent sur le "La Martinière" et arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni après 14 jours de mer. Toute la population de la ville assistait au débarquement des bagnards qui se dirigeaient, dès leur arrivée, vers le Camp de la Transportation.

 

 

En regardant ces cases alignées, on ne peut s'empêcher de penser aux films sur les camps de déportation de la seconde guerre mondiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les passages en italique sont extraits du livre : "La guillotine sèche, histoire du bagne de Cayenne" de Jean Claude Michelot, éditions Fayard.

 

 

 

 

 

 

 

 

le Camp de la Transportation vu du fleuve

 

Dès leur arrivée, ils étaient divisés en 2 groupes : les transportés (suite à une condamnation de la Cour d'Assises) et les relégués. Les rélégués (des récidivistes ayant déjà purgé leur peine de prison en France. La relégation était une peine subsidiaire destinée à purger la France des vagabonds et des voyous récidivistes) étaient conduits directement au camp de Saint-Jean-du-Maroni à quelques km plus à l'Ouest de Saint-Laurent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tableau de Francis Lagrange : l'arrivée des bagnards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques centaines de mètres, la colonne de transportés, de 200 à 300 hommes, arrivait devant la porte du pénitencier surmontée d'une inscription : Camp de la Transportation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonne passait ensuite, en foulant l'allée rectiligne de sable blanc, entre les deux rangées de six cases sans étage. Chacune pouvait contenir une soixantaine de prisonniers.

 

 

 

 

 

 

Tableau de Francis Lagrange : l'entrée au Camp

 

 

 

 

Les conditions de logement ont été décrites par le Dr Rousseau qui eut l'occasion pendant deux ans de les observer quotidiennement :

"Les condamnés à la peine de travaux forcés sont logés dans de longs bâtiments ne comportant qu'un rez-de-chaussée, qu'on désigne sous le nom de "cases". Ces cases sont au niveau du sol ou à peine surélevées. Leur plancher est un bétonnage. Pas de plafond. La toiture est faite de tôle ondulée ou plus souvent de bardots. Il n'y a jamais qu'une porte, quelle que soit la longueur du bâtiment. Les fenêtres, garnies de barreaux, ne laissent rien voir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'en 1928, un plan incliné bétonné recouvert de planches juxtaposées ou " bat-flanc " allait d'un bout de la case à l'autre. Les hommes couchaient tous ensemble, alignés sur ce lit commun, quelquefois très encombré, toujours sale, parce que commun, et où chaque individu avait tout juste cinquante centimètres de largeur à sa disposition (…) Depuis le mois de septembre 1928, ils ont chacun leur hamac.

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuisine du Camp

 

 

Au bout de chaque case, sont les cabinets d'aisance avec les tinettes. Ces cabinets s'ouvrent sur la salle commune, l'air des cases est toujours empuanti. Les hommes n'ont à leur disposition aucun moyen de détersion. Une baille d'eau est mise dans la case et, quand ils vont aux cabinets, ils y plongent une vieille boîte de conserve que chacun a pour cet usage. Or, cette baille est la baille d'eau potable, dans laquelle ils plongent aussi leurs quarts. On se doute de ce que peut être cette eau quand cinquante individus y ont plongé leurs quarts et la boîte qui les accompagne aux cabinets.

 

 

 

 

 

 

 

Le lavoir

 

 

 

Ces cases ne sont jamais nettoyées. Le lavage des cases est cependant prévu, mais il est laissé à l'initiative d'un condamné, gardien de case. Celui‑ci, par les journées les plus pluvieuses de l'hivernage, lave à grande eau sur le plancher qui, pendant six mois de saison sèche, n'est jamais lavé. Des années se succèdent sans que les cases soient blanchies à la chaux. Les punaises s'allient aux moustiques et le condamné passe de longues heures d'insomnie dans ce lieu surchauffé, saturé, empesté par le tabac, les lumignons fumigineux et l'odeur alcaline des tinettes."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percée dans le mur d'enceinte (un mur de pierres peintes en blanc, haut de 5 m), une porte de fer, dont le surveillant de ronde possédait seul la clé, permettait de communiquer avec le quartier disciplinaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'intérieur du quartier, quatre cases collectives appelées «blockhaus». Deux bat-flancs couraient le long des murs. C'étaient les salles de police où venaient dormir les bagnards condamnés pour de petits manquements aux règlements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils y étaient enfermés sans lumière de 18 h le soir à 6 h du matin. Allongés sur des bat-flancs en ciment, les pieds enchaînés à la barre de justice. Ils ne pouvaient se lever la nuit même pour aller aux toilettes, malades ou non. Vous pouvez imaginer l'état de saleté de ces bat-flancs au matin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fond, les toilettes, appelées aussi "la chambre d'amour", je vous laisse deviner pour quelles raisons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais certains arrivaient quand même à se libérer de leurs fers :

 

 

Charles Péan, enseigne dans l'Armée du salut :

«Personne ne peut s'imaginer les drames qui se passent la nuit, entre ces malheureux ; mais au matin, lorsque les surveillants, qui ne surveillent que pendant la journée, viennent ouvrir les portes cadenassées, il leur arrive souvent de trouver un cadavre avec un couteau entre les épaules ou le ventre ouvert. Presque toujours, c'est un jeune bagnard, nouvellement arrivé, qui a refusé de céder... »

 

 

 

 

 

 

 Tableau de Francis Lagrange : règlement de compte

 

 

De part et d'autre de la cour intérieure, se trouvaient les rangées de cellules de 2 m de longueur sur 1,80 m de largeur. Le plafond, voûté, était très haut. Entre ce plafond et le toit, un espace de 80 cm permettait une aération et diminuait légèrement la température des cellules.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maison des surveillants

 

 

Les portes, épaisses de 8 cm, étaient en bois plein, surmontées d'un soupirail muni de barreaux, qui donnait un peu d'air et de lumière. Un bat-flanc fixe occupait presque la moitié de l'espace. Pour tempérer les ardeurs du soleil, des cloîtres avaient été aménagés devant les deux rangées de cellules. Intérieur et extérieur de celles-ci étaient peints en blanc. Le sable de la cour était de même couleur. Cela occasionnait une réverbération importante qui blessait les yeux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les murs des cellules, subsistent encore certaines inscriptions comme ci-dessous où l'on peut lire "Papillon" :

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou encore "adieu maman", écrit par un condamné à mort :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fond de la cour, la maison où était conduit le condamné à mort avant son exécution. Il avait le droit à bon repas sortant de l'ordinaire, accompagné d'un litre de vin rouge et d'un paquet de cigarettes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant cette maison, on aperçoit le socle en ciment où s'élevait la guillotine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des maladies frappent la population pénitentiaire :

 

La lèpre, introduite il y a deux ou trois cents ans par les esclaves venus de la côte d'Afrique, s'implanta dans le pays pour ne plus le quitter…

«Comme le milieu pénal est assez fermé, la lèpre n'y apparut qu'assez tard, mais quand elle s'y installa elle ne fit que s'étendre. Les deux premiers condamnés lépreux furent signalés en 1883. En 1915, il y en avait 73, et depuis, malgré les morts et les évasions, ce nombre se maintint si bien qu'un médecin a pu dire, avec raison, que la France avait réalisé par la transportation de ses condamnés la plus vaste et la plus irréprochable des expériences sur la contagiosité de la lèpre.

 

Les condamnés lépreux sont isolés dans un îlot du Maroni : l'île Saint-Louis...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Comme ils n'y sont ni traités ni surveillés et qu'ils ont mille commodités pour s'évader, ils partent pour ne plus revenir. Seuls, ceux qui ont des mutilations trop apparentes ou le faciès trop léonin restent dans l'île.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ravitailler et leur donner quelques médicaments, une pirogue abordait l'île sur cette plage. Les ballots de vivre étaient lancés sur le sable, et les bagnards devaient attendre le départ de la pirogue avant de venir les récupérer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 juin 1938, un décret-loi met fin au bagne. En 1946 ce dernier est définitivement fermé, et c’est en août 1953 que les 132 derniers condamnés quittent cette terre de la grande punition.

 

 

La statue "La Peine du Bagnard" de Bertrand Piéchaud (né à Bordeaux en 1941) se dresse là où débarquaient les condamnés en provenance de Saint-Martin-de-Ré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fermeture du Bagne, le Camp de la Transportation, parfaitement entretenu jusqu'alors par les forçats, est progressivement abandonné. D'abord pillé pour récupérer les matériaux, les bâtiments sont vendus puis envahis par la végétation luxuriante.

 

Entièrement acheté par la commune de Saint-Laurent du Maroni et nettoyé par l'armée en 1990, l'ensemble a retrouvé sa composition. Certaines constructions ont été classées parmi les monuments historiques dès 1987. La totalité du Camp de la Transportation est enfin classée en 1994.